Автор Тема: ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ (советы садоводам и огородникам ну и дачникам)  (Прочитано 6266 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ТаНюШа

  • ТаНюШа
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2747
  • Карма: +1/-0
  • я не подарок..я сюрприз..))
Горчица - отличное удобрение!

Горчица - отличное зеленое удобрение, эта культура находка для огородников.
Впервые про горчицу я узнала, когда задумалась над тем, что почва на моём огороде несколько истощилась – урожаи уже не те, часто появляются болезни, которых раньше не было, проволочник сильно досаждает... Стала читать литературу и нашла информацию про использование сидератов. Оказалось, что белая горчица – прекрасный сидерат, то есть зелёное удобрение. Она отличается очень быстрым ростом зелёной массы, не боится заморозков. 13 (700x525, 781Kb)Благодаря ей, улучшается структура почвы, размножаются полезные микроорганизмы, с помощью которых питательные вещества, находящиеся в почве, становятся доступными для растений. Это из видов органических удобрений, которым можно заменить навоз. На ней прекрасно растут огородные растения, кроме капустных, так как у них общие болезни. Для капустных в качестве предшественника рекомендуют выращивать овощные бобы и горох.

Горчица – холодостойкое растение. Всходы появляются даже при температуре 3-4°С. Небольшие заморозки переносит легко, но минус 10°С для нее губительны.

Высокие урожаи зеленой массы горчицы можно получить при посеве ее ранней весной, а также в конце июля – начале сентября. Семена я сеять вразброс и обязательно вo влажную почву на глубину 1-2 см.

Весной, как только сошёл снег, рассыпаюсемена на грядках, немного разровняла граблями, заодно и присыпала почвой. Влаги в почве было много и, несмотря на невысокие температуры, семена дружно проросли, и половина огорода превратилась в зелёное поле. Посевы росли очень быстро, по мере роста листики смыкались и не оставляли никаких шансов для роста сорняков. Через два месяца горчица зацвела – оказалось, что она прекрасный медонос, на цветы слеталось много насекомых, что тоже плюс.
Настало время отправить горчицу на зелёное удобрение. Срубила сапкой, порубила плоскорезом и им же заделала в почву. Теперь на этой грядке можно было сажать.

Горчица глубоко рыхлит корнями почву; кроме того, корни выделяют вещества, которые губительно действуют на проволочника, и он сбегает из этих мест; зелёная масса, заделанная в почву, является пищей для микроорганизмов, которые её перерабатывают и обогащают почву; благодаря быстрому росту горчица подавляет рост сорняков.
Я совсем отказалась от применения других удобрений, особенно навоза.

Горчицей засеваю каждое свободное место – сеять её можно в течении всего огородного сезона: с ранней весны до начала сентября.

Осенью, как только начинается цветение – срубаю, измельчаю, заделываю в почву, хорошо проливаю препаратом ЭМ.

Горчица плохо переносит засуху и требовательна к влаге, в сухую погоду ее поливаю, когда спадает дневная жара, то есть за 2-3 ч до заката солнца. Горчица любит, чтобы листья были мокрыми. При недостатке влаги они грубеют, а урожай зеленой массы падает.

Весной у меня готовы грядки с прекрасной рыхлой, здоровой - без паразитов, вирусов и болезней почва, обогащённая всеми необходимыми для роста растений веществами.

Горчица - это не только зелёное удобрение, но и лекарь для почвы в моём огороде.Получить большое количество семян горчицы для осенней посадки очень просто. Весной посадить небольшую грядку. Отобрать самые сильные растения с начавшими желтеть семенниками. Срезать их под корень, увязать в рыхлые веники, которые просушить под навесом. Дозревшие семена собрать и хранить в теплом сухом месте. Всхожесть они сохраняют длительное время. Зеленую массу горчицы с удовольствием едят домашние животные и птица.
Заскучала..
Пойду ка нарисую картины маслом..
На хлебе)

Оффлайн ТаНюШа

  • ТаНюШа
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2747
  • Карма: +1/-0
  • я не подарок..я сюрприз..))
КАК ПОДГОТОВИТЬ КЛУБНИКУ К ЗИМЕ!

Хоть клубника и относится к культурам, которые устойчивы к морозам, она все равно потребует некоторой подготовки перед началом холодов. К сожалению, о том, как подготовить клубнику к зимовке, осведомлен не каждый садовод, а ведь правильный подход к этому вопросу поможет увеличить объемы урожая в будущем году.

Зимовка клубники

Сбор урожая ягод осуществляется в июне, после чего все поврежденные и больные растения необходимо удалить. Высадку новых кустов для общего обновления плантации лучше всего проводить в период с середины августа и до середины сентября. В это время уже нет аномально высоких температур воздуха, поэтому с укоренением и набором сил перед зимовкой у растения не будет проблем.

Всем прекрасно известно, что холодное время года лучше всего переживают сильные растения, поэтому в августе нужно заняться срезанием усов. Они до зимы еще не успеют сформировать качественную розетку, но смогут серьезно ослабить основной куст. Для резки лучше использовать ножницы, так как ими наносится меньше вреда нежным стеблям и листьям растения.

В начале осени для тех, кто готовит клубнику на зиму, наступает идеальный период, чтобы начать процесс рыхления плантации и удобрения культуры. Рыхление должно проводиться максимально аккуратно, чтобы не повредить поверхностные корни. В осенний период в качестве удобрений лучше использовать суперфосфат, а азотсодержащие вещества оставить на весну, так как их главная задача – увеличение зеленой массы, что перед зимовкой совсем неактуально.

Один из самых спорных вопросов среди садоводов, у которых планируется зимовка клубники в вертикальных грядках или же в стандартном положении – это необходимость удаления листьев. Специалисты утверждают, что их зеленая масса способствует более комфортной зимовке, так как укрывает куст и защищает его от морозов, но это лишь в том случае, когда листва абсолютно здорова. В то же время удаление приведет к активизации процессов наращивания новых листьев, что ослабит куст и может стать причиной его гибели зимой.

После снятия урожая многие садоводы прекращают полив растения, но это огромная ошибка. Поливать клубнику необходимо, особенно в тех случаях, когда даже осенью стоит засушливая погода. Раз в неделю нужен полив теплой водой. Этого растениям будет достаточно, чтобы набрать необходимый резерв сил перед зимовкой.

После наступления постоянных холодов рекомендуется накрывать грядки лапником или специальным укрывным материалом. В домашних условиях для того же многие используют снег, убранный с дорожек.

Немного отличается зимовка клубники на высоких грядках. На зиму такие грядки переносятся в помещение, но если возможность их перемещения отсутствует, то горшок с кустом нужно прикопать землей и закрыть лапником. Земля вокруг грядки утепляется органической мульчей, что поможет уберечь кусты зимой от промерзания, а весной — от сорняков.
Заскучала..
Пойду ка нарисую картины маслом..
На хлебе)

Оффлайн ТаНюШа

  • ТаНюШа
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2747
  • Карма: +1/-0
  • я не подарок..я сюрприз..))
ЙОД С МОЛОКОМ - ПРОТИВ ФИТОФТОРЫ

В середине лета, когда жаркая погода вдруг сменяется прохладной и влажной, особенно сразу после дождей, активизируются все грибные болезни, среди которых наиболее опасна фитофтора. Эта зараза может полностью уничтожить урожай помидоров, сильно навредить картофелю и другим пасленовым культурам. Поэтому и приходится держать под рукой хлорокись меди и необходимые составляющие для бордоской жидкости. Однако медьсодержащие препараты применяются давно и постоянно, действие их постепенно ослабевает и эффект от их применения бывает зачастую ниже ожидаемого. К тому же накапливаясь в почве, медь попадает в плоды, где ее излишек совершенно нежелателен. Поэтому им ищут и находят замену.

Давно известны дезинфицирующие свойства йодной настойки, её применяют для обработки растений с целью профилактики и для борьбы с проявившимся заболеванием. Для этого на 10 л воды дают 20 капель йода и литр молока и опрыскивают растения. Применяя такой состав для опрыскивания, мы не только защищаем урожай от грибных болезней, но и ускоряем его созревание. Только концентрацию йода надо несколько уменьшить (на 10 л воды 5-6 капель йода).

Для повышения результативности йодной обработки её следует чередовать с опрыскиванием настойкой чеснока. Готовят чесночный «препарат» следующим образом: 100 г очищенных зубков чеснока измельчают и настаивают сутки в воде, затем доводят объем раствора до 10 л и добавляют грамм марганцовки.
Заскучала..
Пойду ка нарисую картины маслом..
На хлебе)

Оффлайн ТаНюШа

  • ТаНюШа
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2747
  • Карма: +1/-0
  • я не подарок..я сюрприз..))
КАК ОМОЛОДИТЬ КУСТ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ И УЛУЧШИТЬ УРОЖАЙ

Не спешите избавляться от старых кустов смородины и крыжовника, выкорчевывать их, это трудоемкая работа, их просто можно омолодить. Омоложение кустов черной смородины можно проводить и осенью, и весной. В запущенных кустах обычно очень много старых, почти не дающих урожая и загущающих куст ветвей, а молодых мало и они сформированы главным образом на волчках.

Чтобы омолодить куст черной смородины и улучшить урожай, надо заняться его основательной обрезкой. Для отрастания нулевых побегов (они идут из подземной стеблевой части) вырежьте малоплодоносные ветви всех возрастов. В первую очередь удалите поломанные, затененные – нижние, лежащие на земле и находящиеся внутри куста. Удалите все слабые однолетние побеги. Из сильных оставьте не более 2-3 на замену старым, подлежащим удалению.

Если сильных нулевых побегов нет, проведите прореживание в разных частях куста там, где желательно вызвать отрастание нулевых побегов, вырежьте дополнительно 2-3 сильные, но старые ветви.

Не удаляйте в один год все старые малопродуктивные ветви. Вырежьте их за 2-3 года, заменяя новыми, формируемыми из нулевых и, в крайнем случае, из волчковых побегов. У оставленных старых ветвей срежьте концы до более сильных боковых ответвлений на старой древесине, чтобы усилить рост на ветви и увеличить размер ягод. Сильные однолетние нулевые побеги и волчки укоротите до зоны роста и плодоношения.

Если нулевые побеги не отрастают, надо в следующем году, кроме одной-двух ветвей, вырезать и волчки, возникшие в нижних частях тех старых ветвей, которые подлежат удалению только в следующем году.

Так как омолодить куст черной смородины? Отвечаем, подобным образом за 3-4 года можно довести в кусте соотношение ветвей разного возраста до нормального, после чего продолжать обрезку по принятым правилам.

10 ПРАВИЛ ОБРЕЗКИ СМОРОДИНЫ

Как правильно обрезать смородину знают все! Даже зелёные садоводы берут в руки секатор, и смело начинают вырезать больные, недоразвитые стебли смородины. Но, после обрезки, у них обязательно возникает вопрос: Правильно ли обрезан куст, не много ли удалено пагонов? И стоило ли удалять 2-3 летние ветки, ведь на них образуются всегда ветви текущего года. Давайте, немного поговорим на эту тему, так как туману много - ясной картины проведения обрезки смородины нет. Все правила обрезки я сформулировала в десяти пунктах, так гораздо удобней будет запомнить их.

1. При обрезке чёрной смородины нужно помнить о том что, плодовые почки закладываются на приросте текущего года.

2. Чем больше прирост, тем выше урожай ягод на следующий год.

3. Если обрезку не проводить, то куст даёт на протяжении двух-трёх лет хороший урожай. Потом сильно загущается, а значит годовой прирост заметно уменьшается и смородина начинает плодоносить только на концах побега. Урожай будет уменьшатся с каждым годом.

4. Обязательно нужно проводить обрезку при посадке молодого саженца. При посадке саженец заглубляют в почву на 15 см и оставляют над землей по 3-5 почек. За период вегетации, при хорошем уходе из каждой почки вырастает ветка длиной около 70-80 см. На второй год после посадки на этих ветвях формируется первый урожай.

5. После сбора урожая отплодоносившие ветки вырезают, освобождая место для
молодых.

6. Количество молодых побегов надо регулировать, исходя из силы куста. Если не провести эту операцию, то на следующий год вы получите обильный урожай, а прирост будет плохой. А это обозначает, что на следующий год урожай будет потерян.

7. На слабых кустах с плохим годовым приростом (35- 40 см) проводят обрезку на 4-5 почки. Не надо гнаться за малым урожаем в этом году - ваша задача состоит в том, чтобы увеличить силу куста, вырастить крепкое, здоровое растение.

8. При формировании куста учитывать сортовые особенности. У скороплодных сортов - это гибридные сорта, урожай первого года бывает высокий (ягоды растут по всей длине побега). На второй год идёт заметное снижение урожая. Что делать? Читайте пункт

На обычных сортах ягоды растут в верхней части побега. Поэтому на второй год, кроме нулевых побегов, интенсивно растут и боковые побеги второго порядка на плодоносящих ветках ниже зоны плодоношения. Как провести обрезку на таких кустах? Сразу после сбора, удаляют нулевые побеги и отплодоносившую часть.

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! УДАЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЧАСТЬ ПОБЕГА! Почему? Потому как обычные сорта смородины в основном плодоносят на двухлетних ветвях.

9. Регулировать количество ветвей. Сколько нужно оставлять их? Всё зависит от силы куста. На среднем - можно оставить от 9 до 12. На сильном растении допускается 15. На слабом не более 5.

10. Обязательно проводить на старых (не более 6-7 лет), но хороших по урожайности кустах, радикальную омолаживающую обрезку. Срезают полностью все старые пагоны. Можно в этом случае применить, и более щадящую обрезку - удаляют все старые, и оставляют несколько молодых. На следующий год на омоложенном кустике вырастит много молодых побегов - не забудьте проредить такое растение.
Заскучала..
Пойду ка нарисую картины маслом..
На хлебе)

Оффлайн ТаНюШа

  • ТаНюШа
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2747
  • Карма: +1/-0
  • я не подарок..я сюрприз..))
Как увеличить урожай малины?

Идеальный вариант участка под малинник — это равное место, защищенное от ветров, не страдающее от притенения, имеющее почву среднего или легкого механического состава, уровень грунтовых вод не выше 1,5 м, высокопитательный пахотный слой и хорошую обеспеченность влагой. В любом другом варианте малина будет страдать: избыток влаги может стать причиной загнивания ее корней, недостаток — мелких ягод и малого количества побегов, сильная продуваемость в сочетании с низкими температурами — отмирания стеблей, размещение в низинах — подмерзания почек, высадка на пригорках — недостатка влаги. Все это отражается на урожайности!

Способ посадки.
Не меньшую роль в количестве и качестве урожая малины играет и способ посадки. Если взять и прикопать молодые растения в неподготовленную почву, вряд ли они отблагодарят большим количеством ягод. А вот если заложить под малинник мощную органическую подушку — культура воздаст и хорошим развитием, и устойчивостью к болезням, и обилием плодов. Поэтому лучшим способом посадки малинника, а я рассказывала о нём в статье «Лучший метод посадки малины«, является траншейный, когда в подготовленные под посадку канавы закладывается слой органики, обеспечивающий кустарнику питание ни на один год.
Но кроме зарядки грядки удобрениями, обязательна и закладка пространственной свободы растений. Опираясь на то, что кусты малины разрастутся уже на второй год, и им понадобится достаточная площадь для питания, расположения вегетативной массы и обслуживания, междурядья в малиннике необходимо оставлять с перспективой — около 1,2 м, а если сорт высокорослый (а многие современные высокоурожайные сорта достигают высоты более 2, 5 м) то и больше.

Формировка
Данный агроприем не менее важен, чем все предыдущие. От того как будет обрезана (и будет ли обрезана вообще) малина, зависит сколько цветочных кистей на ней сформируется для будущего урожая.

На сегодняшний день самым эффективным методом обрезки однолетней малины, является метод А. Г. Соболева. Ориентирован он на культуру, выращиваемую при соблюдении полного комплекса приемов агротехники, и заключается в следующем.

Первый этап. В июне — июле, когда малина плодоносит на перезимовавших побегах, от ее корней интенсивно поднимаются новые, предназначенные для плодоношения в следующем году, молодые побеги. Как только они достигнут высоты 80 — 120 см их верхушки укорачивают на 10 — 15 см. Уже через месяц из пазух листьев обрезанных побегов появятся боковые веточки, и к середине осени достигнут длины 30 — 40 см. В таком состоянии малина уходит в зиму.

Этап второй. Весной, не дожидаясь появления листвы, снова необходимо провести обрезку малины, укоротив на этот раз на 5 см побеги второго порядка (те самые боковые веточки, рост которых был спровоцирован в прошлом году). Это даст толчок к образованию боковых веточек и на них.

Таким образом, к моменту плодоношения, формируемая малина будет иметь ответвления и первого, и второго порядка, и визуально напоминать деревце. Как только куст отдаст урожай, не дожидаясь осени, отплодоносившие побеги необходимо вырезать под корень. Это высвободит для новой поросли элементы питания, улучшит ее проветриваемость и освещаемость. К новым побегам снова применяется прием двукратной обрезки и.д.
Данный метод зарекомендовал себя, как способ увеличения урожая малины в два раза. А все потому, что сформированный таким образом малинник, закладывает ягодные веточки не просто на материнских (основных) побегах, но и образовывающихся на них боковых ответвлениях.

А что же ремонтантные сорта? С ремонтантными сортами можно поступать двояко.

Вариант №1. С осени или ранней весной вырезать отплодоносивший куст полностью, чтобы повысить качество осеннего урожая будущего года, при этом летний урожай будет пропущен.

Вариант №2. Летом, при первой отдаче ягод, срезать отплодоносившие двухлетние побеги, оставляя возможность осенью дать урожай новым росткам.

Для того, чтобы повысить урожайность ремонтантной малины, важно помнить еще об одном приеме обрезки — о прореживании. Ремонтантные сорта очень чувствительны к загущению и реагируют на него не только мелкой ягодой, но и ощутимым снижением ее количества. Поэтому, очень важным моментом в увеличении количества и размера ягод такой малины является прореживание малинника. На куст ремонтантного сорта можно оставлять только 4 плодоносящих побега.

Уход
Однако, как бы правильно не было выбрано место под малину, как бы качественно ее не обрезали, без должного ухода за малинником ни о каком повышении урожая речи быть не может, особенно в варианте с ремонтантными сортами.

Малину необходимо регулярно поливать и в период роста, и в момент цветения, и во время образования ягод, но не заливая, а поддерживая грядку в слегка влажном состоянии до глубины в 30 — 40 см. При уходе кустов в зиму проводить влагозарядковый полив.

Не лишними станут в малиннике рыхления междурядий, а так же удаление из рядков сорняков. Замечено, что там, где малина растет среди травы, хорошего урожая и своевременного развития новой поросли не бывает.
Очень хорошо данная малина отзывается на удобрения. Любит золу, компост, перепревший навоз, нуждается в азоте, фосфоре и калии. Однако, если она посажена траншейным методом, первые 2 — 3 года ее можно не подкармливать, если иначе — подкормки необходимо производить весной, в момент роста новых побегов и образования завязи, и осенью.

Хорошим вариантом весенних подкормок являются куриный помет, разбавленный 1 к 10 с водой и навозная жижа, разведенная в 3 — 4-х частях воды. Под осеннюю обработку можно вносить до 5 ведер навоза на квадратный метр, но через год.

В холодных районах, на зиму, малину рекомендуется связывать в пучки и пригибать к земле, укрывая в снежный период хорошим слоем снега. А весной, чтобы приблизить созревание урожая на две недели — накрывать черной пленкой или обильно мульчировать золой.

Таким образом, высокий урожай малины, это ее благодарность за наше внимание.

Ещё одним из основных, если не главным правилом хорошего урожая это-сорт.
Как ни крути, но закладка высокого урожая малины начинается с выбора сорта соответствующему вашей климатической зоне и соответственно времени посадки. Посадка в теплых зонах предпочтительна осенняя, так как при ней лучше развивается корневая система. В холодном климате лучшая приживаемость наблюдается при весенних сроках посадки.
В условиях Урала предпочтительна весенняя посадка. Но посадка — это не все! Очень важно не поспешить и выбрать сорт. По некоторым данным для вашей климатической зоны отличным вариантом (устойчивым к морозам, основным болезням и вредителям) является сорт Зоренька Алтая. Так же в уральских питомниках продается сорт Желтый Гигант — очень хороший на мой взгляд.
Заскучала..
Пойду ка нарисую картины маслом..
На хлебе)

Оффлайн ТаНюШа

  • ТаНюШа
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2747
  • Карма: +1/-0
  • я не подарок..я сюрприз..))
КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА КРЫЖОВНИКОМ? 9 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ

1. При посадке на кустах крыжовника оставляют до листопада не менее трех самых сильных побегов, а слабые вырезают до основания. После листопада куст обрезают, оставляя на побегах по три—четыре почки. К следующему году от основания куста (при углубленной посадке) и из оставленных почек вырастают хорошие побеги, из которых оставляют 5—6 самых сильных.

2. Ветви крыжовника обильно плодоносят до 6–7 летнего возраста. Поэтому в последующие годы оставляют ежегодно по три самых сильных свежих побега, а отплодоносившие семилетние удаляют. Некоторые сорта крыжовника (например, английский желтый и Хаутон) дают ежегодно много сильных свежих побегов, но допускать загущения этих кустов не следует.

3. В северных условиях в случае бесснежной суровой зимы некоторые сорта крыжовника частично подмерзают. Поэтому обрезать крыжовник лучше рано весной, при набухании почек и в первую очередь вырезать все подмерзшие ветки. К обрезке куста шестилетнего возраста и старше надо подходить более внимательно. Если пяти-шестилетняя ветвь крыжовника здоровая, с сильными плодушками, ее вырезать не следует. А чтобы не загущать куст, можно срезать какую-то часть более молодых, но хилых веток.

4. Срезать ветви надо острым секатором как можно ниже, у самой земли, и ни в коем случае не оставлять пеньков, в которых могут поселиться разные вредители.

5. Если почва хорошо заправлена удобрениями, первые 2—3 года ухода за крыжовником можно ограничиться только ранневесенней подкормкой.

6. Почву под кустами удобряют азотом, разбавленным перебродившим настоем коровьего навоза, либо птичьего помета в необходимых пропорциях, или же очень слабым раствором селитры (15 граммов на ведро воды). Необходимо также рыхлить почву и мульчировать ее растительным компостом или опилками и, разумеется, уничтожать сорняки, не давая им обсемениться и размножиться. Особенно важно не допускать размножения пырея. Остатки его корневищ следует тщательно выбирать из почвы, иначе пырей может проникнуть в середину куста крыжовника, откуда удалять сорняк чрезвычайно трудно.

7. Когда наступает пора обильного плодоношения, крыжовник нуждается в хорошем удобрении. Ранней весной при первом рыхлении в почву вносят компост (или торфофекалий) с небольшим количеством селитры. При наливе ягод делают азотистую подкормку в виде слабого раствора селитры. После уборки урожая растение подкармливают азотом для хорошего развития плодовых почек.

8. В августе—сентябре в почву вносят фосфор (с фосфоритной мукой) и калий (с древесной золой). В кислые почвы (а таких много в северных областях) необходимо добавлять еще доломитную муку или мел (известняк). В течение первых трех — пяти лет удобрения вносят только под кусты, на площадь почвы, вдвое большую, чем крона куста. В дальнейшем, когда корни разрастутся далеко, удобрения рассеивают уже по всему участку, как в рядах, так и в междурядьях.

9. Почва, на которой растет крыжовник, всегда должна быть влажной и рыхлой. В засушливое время раз в неделю ее необходимо обильно поливать, рыхлить и мульчировать растительным компостом или опилками. У нас на севере ветви крыжовника на зиму осторожно пригибают к земле и, распластав их в разные стороны, закрепляют деревянными рогульками. Зимой снежный покров будет надежной защитой от морозов.
Заскучала..
Пойду ка нарисую картины маслом..
На хлебе)

Оффлайн ТаНюШа

  • ТаНюШа
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2747
  • Карма: +1/-0
  • я не подарок..я сюрприз..))
Заскучала..
Пойду ка нарисую картины маслом..
На хлебе)

Оффлайн ТаНюШа

  • ТаНюШа
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2747
  • Карма: +1/-0
  • я не подарок..я сюрприз..))
Спасаем урожай после дождей

Дождливая погода сильно усложнила жизнь садоводов-любителей. Высокие влажность и температура воздуха привели к вспышке грибных болезней на различных культурах.

Особенно сильно досталось виноградарям. Милдью не заставила себя долго ждать, и болезнь повредила не только листву, на которой появились желтые маслянистые пятна и белый налет на обратной стороне листа, но и ягоды – на них «красуются» как бы вдавленные синяки. Зарядившие дожди не давали вовремя обработать растения фунгицидами, из-за чего милдью получила приличную фору.

Спасти урожай еще можно, если немедленно обработать растения одним из фунгицидов: Ридомил, Ордан, Акробат, Профит голд, Квадрис… Обработку надо провести как по первым признакам болезни, так и по здоровым кустам, не дожидаясь проявления недуга.

Тяжело сохранить зелеными растения огурца. Они в ускоренном темпе желтеют от мучнистой и ложной мучнистой росы. Спасти огурчики могут только опрыскивания препаратами Строби, Скор или Тиовит.

А еще большим подспорьем для растений будет подкормка коровяком или птичьим пометом под корень, а по листу раствором 100 г мочевины, 1 г борной кислотой, 1 г марганцовки и 3 г медного купороса.

Хотя самой лучшей профилактикой болезни будет подбор устойчивых сортов огурца. Это по-прежнему самые устойчивые к болезням Феникс 640 и Дальневосточный 17. Полезно посадить сейчас новые огурцы, обеспечив замену отплодоносившим неустойчивым к болезням гибридам.

Помидоры страдают сразу от букета вредителей. Крутит лист картофельная тля, дырявит плоды хлопковая совка, кусты сохнут от фитофтороза.

Справиться можно, опрыскав растения Конфидором или Алатаром от вредителей и добавив в раствор Ридомил или Ордан от болезней. Хотя обработку фунгицидами лучше провести заблаговременно, когда только начинает заболевать фитофторой картофель. В это время споры начинают лететь и на помидорные делянки, заражая растения фитофторозом.

Для закрепления эффекта обработку лучше повторить через две недели после первого опрыскивания.

Новые посевы редиса сильно страдают от жары и крестоцветной блошки. От жары их должны спасти ежедневные поливы, а от блошки – обработка всходов Конфидором. Обработку проводят через неделю после появления всходов редиса.

Проще всего справиться с болезнями на посадках малины. В это время у нее вырезают отплодоносившие кусты и отправляют все обрезки на костер. А оставшиеся однолетние зеленые побеги опрыскивают гремучей смесью Ридомила и Фуфанона, заменить которые могут Ордан и Актелик.

Сырая погода вызвала появление на яблонях парши – это мелкие коричневые пятна на листьях деревьев. Справиться с ними можно с помощью опрыскиваний растений Скором или Строби.


Заскучала..
Пойду ка нарисую картины маслом..
На хлебе)

Оффлайн ТаНюШа

  • ТаНюШа
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2747
  • Карма: +1/-0
  • я не подарок..я сюрприз..))
Схема подключения насосной станции. Водопровод на даче своими руками.

Заскучала..
Пойду ка нарисую картины маслом..
На хлебе)

Оффлайн ТаНюШа

  • ТаНюШа
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2747
  • Карма: +1/-0
  • я не подарок..я сюрприз..))
ВНЕСЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

Годовой цикл работ в саду начинается с внесения в почву органического удобрения. Осенью или в начале зимы разбросайте по поверхности участка грубое органическое вещество из расчета 10 кг на 1 кв.м (т.е. примерно 1 тачку на 10 кв.м.). Удобрение вносят под корнеплодные культуры и культуры семейства крестоцветных, но на истощенных почвах перепревший навоз или компост хорошо разбросать по всей площади участка.

Навоз раздобыть сложно, торф стоит дорого, поэтому нужно научиться готовить компост из растительных остатков и кухонных отходов. Не забывайте добавлять в компост вещества, богатые клетчаткой (солому, опавшие листья, резаную газетную бумагу и т.п.), не давайте компостной куче остывать и прикрывайте ее сверху от дождя. Не добавляйте в компост известь — лучше время от времени насыпать на кучу тонкий слой земли.

Если позволяет время, перед тем как перекопать участок, заделайте вилами в почву грубое органическое вещество. Важно каждый год вносить органические удобрения хотя бы на часть участка — это будет способствовать улучшению структуры почвы и увеличит ее влагоемкость и способность задерживать питательные вещества.



Заскучала..
Пойду ка нарисую картины маслом..
На хлебе)

Оффлайн ТаНюШа

  • ТаНюШа
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2747
  • Карма: +1/-0
  • я не подарок..я сюрприз..))
СОВЕТЫ БЫВАЛОГО ОГОРОДНИКА.

•Марганцовка для морковки
Чтобы не привлечь морковную муху при прореживании моркови, нужно взять ведро воды и развести в нем 1 столовую ложку красного или черного молотого перца (хватит на 10 кв.м). Настаивать не нужно, лишь обрызгать морковь настоем перед прореживанием.
Если хотите получить урожай хорошей чистой моркови (без всякой гнили, заразы и т. д.) советую обязательно после второго прореживания в начале июля полить молодые растения водой (на ведро) с разведенной в ней марганцовкой (3 г) и 2 - 3 г борной кислоты. Ведра достаточно для 3 - 4 кв. м. Второй раз повторить эту же процедуру дней через 20. Морковка будет чистенькая. Не забудьте только перед поливом раствором полить морковь обычной водой.

Чтобы морковь не уродилась рогатой, не трескалась, прореживайте ее, оставляя между растениями расстояние не менее 4 - 5 см.

•Соль для свеклы
Свекла - культура неприхотливая, но несколько советов можно дать. Многие огородники не любят крупную свеклу. Если хотите получить овощ поменьше, сажайте не как обычно растения на расстоянии 8 - 10 см в ряду и 18 - 20 см в междурядьях, а сократите между рядами расстояние до 10 - 12 см. Я, кстати, не признаю посев свеклы прямо в грунт, сажаю ее только через рассаду (выращиваю в парничке).

Когда высаживаю рассаду в грунт (5 - 6 июня), обязательно прищипываю ее на треть или четверть. Таким образом силы у растения уходят в «головку», а не в корешок.

Свекла в отличие от моркови любит золу. Поэтому пару раз за сезон подсыпьте золы под свеколку. Это способствует нейтрализации почвы, ведь свекла плохо переносит кислые почвы. Можно даже известки под растения подсыпать для раскисления.

Чтобы свекла уродилась сладкой, дважды полейте ее соленой водой (ложка соли на ведро воды). Первый полив проведите когда корнеплод только начнет округляться, затем за 25 - 30 дней до уборки урожая.

•Постучите по томатам
Помидоры - одна из моих любимых культур. Выращиваю уже два десятка лет в теплице одни и те же зарекомендовавшие себя сорта - «Титан» и «Перемога». Что советую садоводам в эти дни? В теплице первый ярус с помидорами уже есть. Так вот обязательно оборвите лист на томатах до этого первого яруса, чтобы он не забирал питание у плодов. Срывать лист нужно как только появятся маленькие помидорки - с вишенку, раньше этого делать не нужно: иначе будут плохо завязываться завязи.

В эти дни надо хорошенько подкормить помидорку гуматом натрия - 10 г на 100 литров воды. Не бойтесь гумата натрия, это органическое удобрение.

В теплицах томаты хуже завязываются, особенно нынешним жарким летом. Чтобы ускорить опыление, советую постучать по стеблям томатов, как я говорю потюкать.

Очень часто садоводы не знают, какие пасынки обрывать, а какие оставлять, а ведь это напрямую связано с урожаем. Советую запомнить: оставлять нужно только первый пасынок, который появится под (а не над) первой кистью. Большинство огородников делают как раз наоборот и оставляют верхний, вредоносный пасынок, который будет цвести, но не плодоносить. Оставшиеся два ствола позволят сформировать куст (я иногда формирую и в 3 стебля) с 4 - 5 ярусами помидоров.

Еще хочу остановиться на одной важной детали: поливе. Запомните: поливать томаты нужно не под куст, а в междурядьях. Под куст я поливаю помидорки, пока они маленькие, а к 10 - 12 июня, когда кусты полностью окучены, обильный полив - только в междурядья. Томаты любят нечастые, но именно обильные поливы (1 раз в 7 - 8 дней). Причем верхушка окученного бугра должна оставаться сухой - таким образом воздух через сухой грунт поступает к корням. Можно даже замульчировать верх рубленой соломой. А влага пусть поступает к корням из междурядий. Объясню почему: когда мы поливаем куст под корень, вода обмывает корень и земля отстает от него. Корневой системе опять приходится работать, тратить силы чтобы «присосать» грунт. В канавках же влажный грунт, наоборот, давит на корни, придавливает землю.

•Перо стрелки
Многие садоводы жалуются, что дайкон или черная редька быстро стрелкуется. Этого можно избежать, если посадить черную редьку не раньше 5 - 10 июля, а дайкон - не раньше 25 июля.


Заскучала..
Пойду ка нарисую картины маслом..
На хлебе)

Оффлайн ТаНюШа

  • ТаНюШа
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2747
  • Карма: +1/-0
  • я не подарок..я сюрприз..))
Планируем и совмещаем

Собираясь разбить новый сад или посадить молодые деревья в имеющемся, имейте в виду, что не все породы совместимы. Изучите нашу таблицу, прежде чем начать посадки.

P.S. О том, что запах капусты отвратительно влияет на виноград, было известно еще в древности.


Заскучала..
Пойду ка нарисую картины маслом..
На хлебе)

 

...