Сказочный-форум

Главная категория => Сад и огород => Тема начата: Алексей от 27 Апрель 2015, 19:23:21

Название: ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ (советы садоводам и огородникам ну и дачникам)
Отправлено: Алексей от 27 Апрель 2015, 19:23:21
Советы огородникам
[/i][/b]
Название: Вредители огорода,медведка,муравьи,тля и как с ними бороться.
Отправлено: Алексей от 28 Апрель 2015, 10:28:40
Медведка(капустянка, волчок, земляной рак)
(http://www.allkmw.ru/jivnost_kmw/images/179.jpg)

Как бороться с медведкой? Может ли быть успешной борьба с медведкой? Этот вопрос интересует многих.
За долгие годы борьбы с ней я пришел к выводу что эффективных способов избавиться от этой напасти нет.Но жизнь ей подпортить можно.
Как правило о себе она напоминает весной.Это связано с тем что повредить она может только молодую рассаду.Когда растение окрепнет ей оно уже не по зубам,хотя на практике попадались монстры которые подрезали довольно толстые и укрепившиеся побеги.
В этой теме я хотел бы рассказать о тех способах которые были опробованы лично мной.

1.способ (найден в интернете)
 Мелкую рыбу (тюльку, кильку, хамсу) — маринованную, пряного посола, лучше подпорченную, разрываю пополам и закладываю в лунки во время посадки рассады, на глубину 3-4 см, располагая по периметру лунки. Запах рыбы отпугивает медведку.

Его я пробовать не стал, на мой взгляд это не лучший .Тут два варианта не медведка так коты перероют огород .

2.способ(найден в интернете)
Бороться с медведкой можно при помощи ольхи, если это доступно для вас. Нужно наломать зеленых веток ольхи, воткнуть или вкопать их  на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Когда ветки засыхают, их заменяют свежими. Запах ольхи отпугивает медведок,  они покидают ваш участок, а вы избавляетесь от них.

Опять меня постигла неудача,я даже перестраховался и натыкал ольхи через 25 см.Но был удивлен на утро когда увидел свежесрезанные у корня томаты.
Тогда я подумал или ольха у нас неправильная или Медведка мутантка-токсикоманка.
Короче снова облом.

3.способ(найден в интернете)
 Классический метод. Очень старый, проверенный. Действенный. Но я, честно говоря, не очень люблю его использовать против медведки. Так как потом приходится давить, уничтожать этих тварей. Лучше уж пусть они погибают где-то подальше от моих глаз. Смажьте внутреннюю часть бутылки с широким горлышком (высотой 16-18 см, диаметр горлышка 5-6 см) засахаренным медом. Сделайте в земле углубление,  установите бутылки так, чтобы горлышко было на уровне земли. Сверху бутылку накройте, но так, чтобы был свободный ход. Запах меда привлекает медведок, они заползают в бутылку, из которой выползти уже не могут.

Вот тут идея мне пришлась по вкусу,ну мед я конечно этой заразе пожалел,взял саму идею за основу.
Дома было огромное количество банок пол-литровых которые закопали вровень с землей между рассадой.
На утро просто ходил и щипцами их собирал в банках.Способ эффективен и я был удивлен уловом каждое утро,но
скажу честно он не для слабонервных.Глядя на это чудище не всем по себе и каждое утро смотреть на это не айс.
 
4.способ (откуда он пришел ко мне,я уже не помню)
Заключается не с ловлей медведки а защитой самого растения до того как оно окрепнет.Основание у корня обматывали бинтом и медведка не могла срезать его,но потом нашли более интересный способ.Когда мы поняли что она ходит не глубоко и на поверхности преграды в 2см то ли не хочет напрягаться преодолеть или не может,при высадке рассады в грунт вкапывалась обрезанная пластиковая бутылка около 10 см. Около 2-х см выше грунта остальное в землю.Это эффективное сооружение у нас медведка не разу не преодолела.
Продолжение следует....

Название: Re: Вредители огорода,медведка,муравьи,тля и как с ними бороться.
Отправлено: Алексей от 28 Апрель 2015, 11:19:58
Муравьи и тля(какой вред они могут нанести саду)

(http://fwmail.net/img/i/2010/01/karincalar_011.jpg)

Вообще как говориться,жили-были не тужили.В один прекрасный момент решили мы семьей обновить наш сад и прикупить саженцев.
Все как положено,посадили,обмыли.Весной наши саженцы зацвели и цвели так красиво и пышно ,но через неделю мы заметили что наша груша начала сохнуть и высохла вообще.Такое чудо я никогда не видел раньше и полез читать в интернет.Первым делом надо было понять кто погубил дерево?И вот что я нашел.

Кто из нас не обращал внимание: стоит увидеть бегущих по стеблю любого растения муравьёв — смело можно предполагать, что через несколько дней верхние листочки все сплошь будут усеяны тлёй, начнут скручиваться и болеть…  Что за странная связь? И надо ли вообще связывать эти факты?

Муравей на листочках
 
Поверьте, надо. Потому что, если не понять, что происходит под зелёными листочками наших любимых растений, то и бороться с нашествием тли будет в разы сложнее...

А дело всё в том, что труженики-муравьи сами в своих челюстях приносят тлю и рассаживают по молоденьким листочкам! Зачем? Тут вскрывается давняя и почти сказочная история про удивительную связь и заботу, которую можно так и назвать — Тля и Муравей.
 
Крошечная тля имеет специальный хоботок, которым прокалывает нежную поверхность молодого растения и высасывает растительный сок. И всё шло бы обычным путём — тля бы питалась себе соком растения — птицы и другие насекомые питались бы без всяких проблем тлёй… но Природа одарила Тлю необычным свойством, которое и стало началом интересного явления...
 
Листовая тля, высасывая из растения сок, получает белки, а выделяет из своего тела в виде отходов сахар — сладкие капельки, которые называют медвяной росой. Так вот, муравьи давным-давно распробовали эту вкусноту. Да не только распробовали — ещё и придумали «одомашнить» эти «кондитерские фабрики».

Они стали заботиться о тле, охранять и защищать её, даже собственноручно (то есть собственноротно) переносить на новые растения, где листочки-пастбища более нежные и сочные.  Совсем как хозяева, ведущие стада коров, коз и овец на травяные луга!
 Муравей питается медвяной росой

Вы только представьте себе эту идиллическую картину — тли с течением времени настолько привыкли к своим покровителям, что многие виды уже даже не разбрызгивают сладкие отходы, а терпеливо дожидаются, пока муравьи не подбегут к ним. А муравей, подбежав к тле, щекочет её своими усиками — и тля немедленно отдаёт ему медвяную награду!
 
И так — почти поминутно. Чем чаще тлю щекочут — тем быстрее она «работает»! Подсчитано, что одна липовая тля может в сутки выработать до 25 мл сладкого сиропа! А их-то тысячи!



Стоит ли удивляться, что листочки-пастбища просто на глазах начинают скручиваться — армии тлей как будто насосами перегоняют растительный сок из растения прямо во рты муравьям.

Но ведь что интересно: благодарные муравьи без сна и отдыха охраняют своих «воспитанниц» от врагов — божьих коровок, златоглазок, клещей и птиц… Удавалось даже увидеть настоящие сражения между «своими» и «чужими» муравьями за тлю! Муравьи строят «домики» и крыши, чтобы защитить тлю от глаз птиц и насекомых, охраняют входы и выходы, а при нападениях — помогают тле достать свои хоботки из растений, спасают их, отгоняя в безопасные места и даже вынося из «горячих точек» в своих челюстях! А тля не просто «висит» изо рта муравья, а ещё и лапки поджимает, чтобы не мешать хозяину бежать...
 
Муравей переносит тлю

Всё лето муравьи неутомимо переносят своих бесценных кормилиц с одних растений на другие, а осенью заносят их в свои тёплые муравейники, чтобы зимой тли не позамерзали. Даже за яйцами их муравьи всю зиму ухаживают, облизывают их и хранят.

Весной же, пока не распустились листочки, заботливые хозяева выносят кормилиц на солнышко на часок-другой, чтобы те подышали свежим воздухом. Тли понежатся на природе — и снова домой, в муравейник. И так до тех пор, пока не зазеленеют травы и деревья! Тогда поступает команда «90 дней на разграбление!» — и история повторяется...

За столетия симбиоза Тля и Муравей настолько сроднились, что когда семьи муравьёв переходят на новые места, многие берут с собой и тлю.

Источник: http://www.7dach.ru/Tangeya/tlya-i-muravey-5594.html#ixzz3YaeH3c75

Вот причина мне и стала ясна.Я отправился в сад и посмотрел,да действительно по деревьям бегали муравьи стаями.Осталось решить что с этим делать?
Кто то говорил что деревья обрызгивают химикатами но я нашел другой способ и он уже проверен многие годы.В продаже оказалось есть специальные пояски для защиты деревьев от муравьев.Деревьев у меня много и накладно оказалось покупать на все.Вот мой способ:обматываю ствол дерева пару слоев бинт,сверху полиэтилен или проще скотч.Беру солидол,литол или любую густую авто смазку и мажу по скотчу.Все,дорога муравьям прикрыта на все лето!Стоит обратить внимание чтобы  выше пояска не касалась трава или еще что то по которой они могут обойти препятствие.у меня около саженца стояла опорная палочка и было древко подвязано к ней,пришлось обвязать пояском и опору они быстро нашли обход.Всем удачи!)
Как вариант еще есть средства для уничтожения муравьев.


Название: Re: Вредители огорода,медведка,муравьи,тля и как с ними бороться.
Отправлено: Леонтьевна от 01 Май 2015, 21:46:09
Хочу добавить к вредителям и жука..колорадского..один из методов борьбы с ним ..обычный лопух..насобирать натолкать бак ..я использовала 20литровый  залить водой настоять !три дня настаивается и потом опрыскать картофель..прямо веником ..по листьям..жук..пропал..!Рецепт взяла из моей прекрасной дачи..успехов!
Название: Re: Подкормка растений.
Отправлено: Леонтьевна от 01 Май 2015, 22:14:38
о подкормках могу сказать что испробовано!!Весной настаиваю листья крапивы хрена и чеснока..(падалица )..неделю пока раствор посветлеет ..беру этого настоя 200гр на ведро воды и брызгаю по листьям  запах конечно стоит ..обалденный..но во первых удобрение и отпугивает вредителей!Делаю за сезон несколько раз!Брызгаю все растения..
Название: Re: Вредители огорода,медведка,муравьи,тля и как с ними бороться.
Отправлено: Леонтьевна от 01 Май 2015, 23:13:52
для муравьев подойдет уксус не пробовала еще ..с этим ремонтом..прочла ! Летом в моей прекрасной даче!
развести уксус водой..и полить ..завтра ..я их шугану!!разведу ..ну на ..полстакана уксуса  9проц..10литр воды думаю ок ..будет отпишусь..потом ..у меня там петунии ..взошли и бархатцы не пожечь бы..а вообще много прочла !От муравьев только перекопка частая..
Название: Во саду ли в огороде (советы садоводам и огородникам ну и дачникам)
Отправлено: Леонтьевна от 02 Май 2015, 18:46:18
Хочу поделиться некоторым опытом....
когда свекла  выпускает .красные листья ..в почве не хватает натрия (по просту ..соли я поливаю подсоленной водой !!Соль быстро смывается ..с поверхности и из почвы дождями!!Потому рекомендую ..подсаливать и картофель ( для улучшения вкуса и лежкости, солю лук,свеклу ..морковь,картофель на лейку (8литров воды ) большую жменю соли кладу )и все под корень!
Название: Re: некоторые особенности почвы ..а также диагностика по растениям!
Отправлено: Счастье от 05 Май 2015, 13:54:39
Меняем культуры местами

Огромное количество дачников по несколько лет подряд высаживают томаты в теплицах или морковь на солнечных грядках, а потом, по прошествии приличного количества времени жалуются, что их урожай стал гораздо меньше. В таком стечении обстоятельств нет абсолютно ничего удивительного.


За все это время почва просто-напросто истощилась, поэтому пора менять место для посадки культур. В идеале, растения можно будет вернуть на их прежнее место не раньше, чем через несколько лет. А вот в теплицах придется полностью менять землю, чтобы вернуть ей былое плодородие и посеять горох, горчицу или бобы.

Кроме всего этого нужно учесть и существующие родственные связи. К примеру, можно даже не рассчитывать на большой урожай капусты, если вы посадили ее на местах редиса, горчицы или редьки.


Все выше перечисленные растения из одного семейства крестоцветных, поэтому они могут заболевать схожими заболеваниями и выносить из почвы все необходимые микроэлементы.

Такая же ситуация обстоит и с сорняками, потому что они привлекают вредителей и переносят опасные инфекции. Если не соблюдать оборот посева, то ваши усилия будут потрачены впустую, а в почве скопится обилие опасных болезней и вредителей.
 
 
 
В наши дни прилавки специализированных магазинов просто ломятся от огромного количества размещенных на них химических средств. При желании здесь можно найти препараты для любой стадии процесса выращивания сельскохозяйственных культур – для обработки семян, повышения их всхожести, стимуляторы всходов, завязывания плодов, до средств для борьбы с вредителями и различными болезнями.

А что уж говорить о всевозможных удобрениях – они последнее время выпускаются в таком ассортименте, что запомнить все существующие названия просто невозможно. Но так ли уж необходимо для получения хорошего богатого урожая применение всех этих «химических помощников»?

Ведь давно известно, что их использование не проходит даром – в той или иной мере, но каждое промышленно произведенное средство влияет на состав выращенного с его участием овоща. И влияние это, чаще отрицательное. Так что весьма актуальным становится вопрос, а можно ли добиться повышения урожайности естественными средствами?

Сразу скажем, что такое возможно. На самом деле вокруг нас имеется множество примеров, когда у бывалых огородников стабильно вырастает хороший урожай, а они не применяли для этого никаких химических средств, заменяя их народными средствами.

Иногда, урожаи таких огородников получаются даже на зависть соседям, которые вовсю пользуются достижениями современной науки. Такие успехи должны становится для всех нас не только причиной для восхищения, но также объектом пристального изучения – подобный опыт необходимо брать на вооружение.

Итак, какие полезные советы бывалых огородников по улучшению урожая можно взять себе на вооружение?

Правильное использование предшественников

Так называют культуры, которые росли на рядке в предыдущий сезон. Уже давно подмечено, что некоторые культуры «берут» из земли одинаковые питательные вещества.

Так что если высаживать такие растения на одном и том же месте, то хорошего урожая ждать не приходится – почва истощится и не поможет даже обильное ее удобрение. Кроме того, если из года в год на грядке растут однотипные культуры, то это привлекает вредителей, а также создает благоприятные условия для распространения заболеваний.

Поэтому выбирая место для посадки определенной культуры, обязательно нужно учитывать, что на данных грядках росло ранее. Если растениям предшествовали совместимые с ними культуры, то побеги будут развиваться боле активно, получатся сильными, в меньшей степени будут подвержены болезням и атакам вредителей. В итоге урожай будет богатым и здоровым.

Использование органических удобрений

Поддержание почвы, подпитка ее плодородности является залогом успеха в деле выращивания овощей. Этой аксиомой никого не удивишь. Жаль только многие неопытные огородники не знают, что практически все минеральные удобрения можно заменить органикой.

Осенью, под перекопку необходимо обязательно вносить в почву перегной. Если потребуется, такое удобрение следует дополнять песком или древесной золой. Весной, когда начинается период активной вегетации растений, используют жидкие подкормки, например, разведенный коровяк и тому подобные естественные средства.

В полезные советы можно записать и использование сидератов, ведь они также помогают потом получить хорошие результаты. Их высаживают на участке ранней весной, а когда побеги достигают определенной стадии развития, зелень скашивают и заглубляют в почву, где они перерабатываются и превращаются в отличное естественное удобрение.

В результате такой комплексной органической обработки почва не истощается, получает все вещества, необходимые для развития сельскохозяйственных культур, их нормального роста и бурного плодоношения.

Использование проверенных семян

Прежде всего, это касается новых сортов традиционных культур. Сейчас каждый год появляются новые разновидности традиционных овощей и многие огородники, соблазнившись многообещающей рекламой, торопятся заменить проверенные сорта новичками, которые еще не прошли испытаний. В результате, и урожай разочаровывает, да еще на участке появляются непонятные вредители, болезни и т.д.

Однако, возникновение подобной ситуации возможно даже при использовании семян привычных сортов, если их покупать в магазинах или на рынке. В этом случае вообще вместо культурного растения можно занести на грядки самый что ни на есть зловредный сорняк, избавиться от которого потом будет очень не просто. Поэтому лучше использовать самостоятельно полученные семена. Это станет гарантией высокого качества посадочного материала.
Название: Re: Подкормка растений.
Отправлено: Леонтьевна от 31 Июль 2015, 22:54:42
Хорошо подкармливать растения дрожжами беру сто грамм на ведро воды и под корень по поллитра!!
За сезон по два раза !!А еще и солить надо !Соли гость на лейку ( 8 литров)
Проливать таким раствором..картофель,свеклу,лук,чеснок ! Солью если обработать лук (сто гр на ведро)..не стрелкуется!
Огурцы при пожелтении листьев ..пролить настоем луковой шелухи!
Взять горсть прокипятить минут пять настоять..разбавить
И по листьям !А можно под корень!!Сколько шелухи найдется !Я не выбрасываю никогда собираю в течении всей зимы!
Также и шелуху из под чеснока!А вот при посадке капусты..от килы ..кладу в лунку сухие очистки картофеля)
Это все испробовано мной в огороде !Ну а то что я писала вам про настой в начале лета..повторюсь :берем коровяк,четверть ведра
добавляем литр сыворотки и меда натурального гр50!!все в одну емкость -ведро!!Настаиваем в течении недели и этим раствором ..литр на ведро брызгаем всее!По листикам и цветам и по всемуу!
Это работает !!
Название: Re: Подкормка растений.
Отправлено: Леонтьевна от 31 Июль 2015, 23:01:42
еще хотела уточнить ..цвет для подкормки вне корневой ,по листьям
чтоб не очень насыщенный был (иначе обжечь можно)!!Слегка коричневатый ....
от луковой кожуры!
Название: Re: некоторые особенности почвы ..а также диагностика по растениям!
Отправлено: Леонтьевна от 31 Июль 2015, 23:14:39
Хочу поделиться опытом выращивания растений..без соблюдения севооборота!!
Пользуюсь им в течении долгого времени!Для этого нужно пользоваться препаратами "Байкал"
ТЕ живыми бактериями!!Очень советую  с его применением я не меняла растения местами
в течении 10лет!А японцы давно уже используют этот метод и глубокой вспашки не делая!Ищите книги иль материалы про
применение препаратов "Байкал"
там три направления:лечение,профилактика,и по моему животноводство !Уже и не помню!
Но тема интересная советую!Препараты Байкал продаются в жидкой субстанции!Темно коричневого цвета ..разведя слегка водой
добавив немного меда..и выдержав при плюсовой температуре..и в темном месте бактерии анаэробы !
Вот у вас и своя ..культура появится.. которую я берегла в течении 15лет..и вот пропала видно заморозила я их ..я напишу подробно ..как сохраняла и как пользовалась!
Если интересуетесь!А готовую брала культуры на ведро 2ст ложки -под корень!и одну ст ложку по листьям!
Название: Во саду ли в огороде (советы садоводам и огородникам ну и дачникам)
Отправлено: ТаНюШа от 29 Август 2015, 15:35:34
 16 СПОСОБОВ ПОБЕДИТЬ ПРОВОЛОЧНИКА

Редко какой огород не страдает от проволочника, разве что только тот, на котором постоянно высаживаются сидераты — горчица, горох, фацелия, отпугивающие вредителя. Возможно, этот способ и наиболее действенный, но не у каждого есть желание и возможность тратить время и усилия на выращивание дополнительных культур.

Есть много других способов, но вряд ли какое-то одно средство поможет справиться с щелкуном и его личинками — более действенным будет все-таки комплекс мероприятий.

1. Борьба с сорняками, особенно с пыреем, который проволочник любит больше всего. Вполне логично, так как питаться ему будет нечем. Еще лучше, если сразу после уборки картофеля очищать поле от всех растительных остатков, в том числе и от мелких клубней.

2. Известкование почвы — разбрасывание извести по поверхности или добавление в лунку при посадке.

3. Аммиачную селитру, нафталин, доломитовую муку вносить под перекопку. Однако следует помнить, что доломитовую муку, а также известь нельзя смешивать с аммиачной селитрой, сульфатом аммония, мочевиной, суперфосфатом и навозом.

4. Молотая яичная скорлупа. Я обычно подсыпаю ее в капусту и огурцы, поэтому на картофель у меня ее не хватает.

5. Зола — бросаю полный совок, а не столовую ложку. (Нередко удивляюсь, читая письма огородников, которые легко справляются с проволочником — кому-то достаточно бросить в лунку при посадке картофеля всего лишь 1 ст. л. золы, а кому-то — посадить бобы.)

6. Луковая шелуха — ее тоже нужно на лунку взять хорошую охапку, а не горсть. Если погода ветреная, возиться с ней нет смысла — разлетается по всему огороду. В последнее время я делаю луковый отвар и замачиваю в нем клубни перед посадкой — и проволочнику не по вкусу, и профилактика против болезней.

7. Раствором марганцовки поливать лунки при посадке картофеля. К сожалению, весной у нас вода бывает в ограниченном количестве, но когда есть такая возможность, то обязательно делаю. Однако в поле, на больших площадях этот способ вряд ли приемлем.

8. Приманки из картофеля и других корнеплодов, помещенные в почву на глубину 5-10 см. Помогают существенно, но лично у меня не всегда есть время этим заниматься. После того как я узнала, что личинка жука живет в земле около пяти лет и все это время питается моим урожаем, то поняла, что есть смысл собирать их даже руками.

9. Ловушки для щелкуна — действенный метод, так как самка откладывает за лето около 200 яиц. Уничтожив одного жука, можно предотвратить появление огромного количества его личинок — проволочников.

10. Посадка бобов или фасоли в лунку или между кустами картофеля. Хочу, чтобы другие избежали моих ошибок. В последнее время я при посадке картофеля не бросаю в лунку фасоль по двум причинам. Во-первых, когда подкапываешь картофель пораньше, приходится вырывать и несозревшую фасоль. Во-вторых, не раз фасоль у меня и вовсе не всходила, потому что картофель высаживаю рано, а фасоль теплолюбивая и в холодной земле загнивает. Теперь подсаживаю ее позже, когда картофель уже всходит. Многие считают, что фасоль и бобы можно заменить горохом. Долгое время сама так делала и всегда удивлялась, почему с горохом у меня урожай картошки меньше, пока не узнала, что эти культуры… несовместимы!

11. Вскапывание участка поздней осенью, чтобы личинки оказались на поверхности земли и замерзли. Перекапываю картофельное поле каждый год, так как весной будет значительно легче — останется только посадить картофель в уже подготовленную землю.

12. Бархатцы и календула, растущие по периметру картофельного поля, отпугивают вредителей. Но этот способ подойдет в случае, если участок небольшой, на виду, и есть желание его замаскировать или украсить. Я специально эти цветы вокруг картофеля не высаживаю, но у меня они растут местами самосевом среди грядок, выполняя функцию санитаров огорода.

13. Использование специального покупного препарата — весьма результативный способ. Надеялась, что, применив его один сезон, я навсегда избавлюсь от проволочника, но когда отказалась от него на следующий сезон, история повторилась. И все-таки постоянно пользоваться химией не стала скорее себя отравишь, чем жука.

14. Сыпать в лунку при посадке соль. Лично у меня этот способ вызывает большое сомнение — не влияет ли соль на урожайность картофеля? Даже живучие сорняки ее не переносят, когда посыпаешь дорожки.

15. Посев сидератов — горчицы, гороха и фацелии. Обрадовалась, когда в магазинах появилась горчица как средство от проволочника, но оказалось, что это семена, которые нужно сеять до посадки картофеля или после. Этот способ мне не подходит, так как времени и сил на лишнюю работу уже не остается.

16. Самый лучший проверенный способ: сыпать в лунку при посадке не семена горчицы, а горчичный порошок. Если уж проволочник горчицу так не переносит, то это будет проще, чем ее выращивать, и намного лучше химии. Как-никак горчица — «отрава» натуральная, и нашему организму не повредит. Сначала испробовала этот способ на редьке и репе, добавив еще и красный жгучий перец — результаты просто превосходные! Теперь применяю и при посадке картофеля.

Если выбрать несколько наиболее подходящих вам и условиям вашего участка, приложить немного усилий и набраться терпения, вы непременно одержите победу над этим злостным вредителем.
Название: Re: Во саду ли в огороде (советы садоводам и огородникам ну и дачникам)
Отправлено: ТаНюШа от 29 Август 2015, 15:39:57
О ВРЕДИТЕЛЯХ
Садово-огородный стаж у нас большой. И были времена, когда наш участок был «образцово-показательным» — ни сорняка, ни лишней травки, абсолютно чёрная земля на грядках и тропинках. В результате — глубокие трещины по земле, ежедневные поливы и рыхление грядок. Постоянная борьба с вредителями. И казалось, что эта каторга будет вечной.
Восемь лет назад рассказали нам дети, что огородничать можно по-другому. И началась у нас тогда новая жизнь.

Сейчас у нас все грядки замульчированы, осенью и весной радуют сидераты. На моих грядках смешанные посадки. Рядом растут цветы, овощи и пряности.

Мужу моему во всём этом нравится то, что копать не надо и поливать нужно намного реже. А я радуюсь тому, что вредителей теперь настолько мало, что вреда моим растениям они не наносят.

Крестоцветная блошка
Маленькая, чёрненькая, шустрая — питает особую слабость к капусте, редису, редьке. С ней я справляюсь просто. Посеяв редис, грядку накрываю нетканным материалом (№17) и прижимаю камнями. Она туда забраться уже не может.

Капустные бабочки
С ними я разбираюсь так: Рядом с капустой растет сельдерей. И бархатцы.

Морковная и луковая мухи
Они очень похожи на домашнюю муху, но вреда садоводам приносят много. Из-за них лук загнивает, а морковь сохнет и погибает. Они вылетают в мае. Я накрываю грядки укрывным материалом. А ещё у меня лук и морковка растут на одной грядке и помогают друг другу. Морковка отпугивает луковую муху, а лук — морковную муху.

Паутинный клещ
Может сильно навредить огурцам. Но и в этом случае есть простое решение. Обязательно чередование растений. А уж если он появляется, то применяем биологические препараты — фитоверм или битоксибацилин.

С тлёй тоже просто. Когда весной на деревьях и кустарниках появляются листочки, опрыскиваем их биококтейлем. И стараемся это делать каждую неделю. Так же опрыскиваем грядки. Растения становятся сильными и если тля и появляется, то её совсем мало. А ещё заметили, что у нас появилась божья коровка. Она нам помогает справиться с тлёй.

Справиться с проволочником мне помогли рожь и горчица. Проволочник живёт в истощённой почве, а как только плодородие почвы восстановилось, то и проволочник исчез. Когда на моём участке появляются вредители, я сначала выясняю причину их появления, и только потом принимаю меры.

Смешанные посадки, севооборот при помощи сидератов, мульчирование помогли нам оздоровить почву. Растения растут здоровыми и проблема с вредителями решается сама собой.
Название: Re: Во саду ли в огороде (советы садоводам и огородникам ну и дачникам)
Отправлено: ТаНюШа от 29 Август 2015, 15:47:01
ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СЛАДКОГО ПЕРЦА
Обязательно сохраните к себе на стену, чтобы не потерять!

1.Слишком быстро

Торопиться с посадкой нельзя. Высадив растения в открытый грунт до того как температура воздуха достигнет 20-25° С, получим задержку в развитии и недоберем урожай. Высаживать рано можно лишь под пленку и в парники.

2. Мало света

В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, их даже сажать надо пореже – не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами.

3. Лучше – мельче, чем глубже

У перца, как и у деревьев, есть корневая шейка. Поэтому заглублять его нельзя. Сажать надо точно так же, как он рос в рассаднике. Очень важно в рассадный период не допускать вытягивания растений перца. Вытянувшуюся рассаду не получится сажать лежа, как у помидоров. Перец заглубляют не ниже семядольных листочков. А лучше вообще не заглублять: тогда рассада не будет долго «сидеть» в одной поре.

4. Опоры пригодятся

Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром перчины повалит – да так, что и корни вывернутся наружу.

Подвязка обязательна для всех сортов, и особенно для гибридов, отличающихся сильным ростом. Срочная подвязка требуется, когда ветки ломаются при легком прикосновении к ним.

5. Не огурец, но все-таки…

Пересадку перцы переносят лучше, чем огурцы, но тоже очень болезненно, и приживаются долго. Чтобы сохранить максимум корней не поврежденными, посадку надо производить методом перевалки из стаканчиков, в которых перцы росли. Рекомендуется даже отказаться от пикировки, чтобы не повреждать корешки.

6. Ни жары – ни холода, ни влаги – ни засухи

Перец боится прохлады и… жары. Уже при температуре выше 35° С цветки осыпаются. При этом перец очень любит воду, однако не переносит затопления. Переборщим с поливом – точно так же отпадут цветки и завязи, как и при недостаточном поливе. Поливать перцы надо, как и огурцы, часто и понемногу. Это собьет температуру и позволит получить крупные плоды.

Кстати, перец лучше всех культур отзывается на капельный полив.

7. Глубоко рыхлить опасно

Несмотря на неглубокое залегание корней, перец рыхлить надо каждые 2 недели. Рыхлят их неглубоко, буквально на пару сантиметров. Если повредить корешок, растение завянет и погибнет или просто скинет все цветки и завязи.

Избавиться от такой опасной работы можно, если замульчировать посадки перца опилками, сосновыми иголками или соломой толщиной не менее 7-10 см.

8. Подкормки обязательны

Перцы имеют пустое пространство внутри, но кормить их нужно, будто они полные. Подкормки в открытом грунте вносят один раз в 1-1,5 недели. Перцы очень любят азот и калий, меньше – фосфор. Однако избытка удобрений растения не переносят. Обязательно нужно соблюдать меру и ни в коем случае не вносить свежий навоз: появятся гнилые плоды.

9. Опыление не помешает

Перец – самоопыляющееся растение, но, как показывает практика, возможно и перекрестное опыление растущих рядом разных его сортов. Происходит это с помощью насекомых. Давно было замечено – если на участке высажены несколько сортов перца, то урожай всегда получается лучше.

10. Не допускайте болезней и вредителей

Для профилактики болезней (а их у перца немало) нужно один-два раза за сезон обработать посадки любым медьсодержащим препаратом. Лучше всего применить системные препараты – Ридомил, Ордан. Необходимо следить за появлением заболеваний и вовремя обрабатывать растения от тлей и клещей. А если ваши перцы облюбовали совки (гусеницы), лучше всего применить препараты Алатар, Конфидор, Моспилан.

Если упустить сроки, гусеницы станут устойчивыми к ядам.
Название: Re: Во саду ли в огороде (советы садоводам и огородникам ну и дачникам)
Отправлено: ТаНюШа от 29 Август 2015, 15:49:04
Тля. Как защитить растения.

Практически каждый огородник сталкивается с тлей. Речь ведётся о насекомом из отряда равнокрылых, достигающем в длину от 0.5 до 2 мм. Тело вредителя мягкое на ощупь, легко раздавливается, по форме напоминает яйцо. Несмотря на наличие длинных ножек, тля передвигается медленно. В саду встречаются особи как крылатые, так и бескрылые. Самки-расселительницы могут попасть внутрь теплицы с принесёнными извне черенками и рассадой, а также с букетом преподнесённых в дар цветов. Стремительное размножение тли связано с тем фактом, что самке достаточно одного-единственного опыления, чтобы выдавать каждые 2 недели потомство в 150 личинок.

Стоит ли опасаться садового вредителя?

Некоторые огородники-любители недооценивают насекомое, полагая, что наносимый им вред минимальный. Информация эта не соответствует истине. Тля в состоянии высосать из листьев и стеблей растительный сок, в результате чего рост садовых культур замедляется, побеги и бутоны деформируются, плоды перестают вызревать. Ослабленное растение вряд ли переживет зиму – нередки случаи, когда из-за вредоносного воздействия насекомого погибает весь урожай. Учитывая необычайную плодовитость тли, нетрудно представить себе истинные масштабы ее воздействия. Вред враг садоводов наносит не только прямой – насекомое переносит на растения опасные для них вирусные заболевания (на ее сахаристых выделениях селится черный сажистый гриб, который еще называют сажистой росой).

Избавляем сад от тли: меры профилактики и борьбы.

Главной превентивной мерой (если речь ведётся о теплицах и зимних садах) эксперты считают грамотный уход и регулярное проветривание помещения (в большинстве случаев поражаются растения, страдающие от дефицита питательных веществ и недостатка естественного освещения). Эффективная профилактика также подразумевает обработку инвентаря после каждого использования особыми дезинфицирующими растворами.

Борьбу с тлей ведут с помощью химических препаратов. Чаще всего применяют такие хорошо известные садоводам составы, как «Стрела», «Неорон», «Фитоверм», «Интавир». Опрыскивание проводят только после того, как зараженное вредителем растение тщательно промоют мыльным раствором. Общеизвестное народное средство борьбы с вредителем – обработка культур настоем, приготовленным из листьев томатов и чесночной или луковой шелухи. Опрыскивание проводят трижды с интервалом в 8-10 суток.
Название: Re: Во саду ли в огороде (советы садоводам и огородникам ну и дачникам)
Отправлено: ТаНюШа от 29 Август 2015, 16:17:56
Горчица - отличное удобрение!

Горчица - отличное зеленое удобрение, эта культура находка для огородников.
Впервые про горчицу я узнала, когда задумалась над тем, что почва на моём огороде несколько истощилась – урожаи уже не те, часто появляются болезни, которых раньше не было, проволочник сильно досаждает... Стала читать литературу и нашла информацию про использование сидератов. Оказалось, что белая горчица – прекрасный сидерат, то есть зелёное удобрение. Она отличается очень быстрым ростом зелёной массы, не боится заморозков. 13 (700x525, 781Kb)Благодаря ей, улучшается структура почвы, размножаются полезные микроорганизмы, с помощью которых питательные вещества, находящиеся в почве, становятся доступными для растений. Это из видов органических удобрений, которым можно заменить навоз. На ней прекрасно растут огородные растения, кроме капустных, так как у них общие болезни. Для капустных в качестве предшественника рекомендуют выращивать овощные бобы и горох.

Горчица – холодостойкое растение. Всходы появляются даже при температуре 3-4°С. Небольшие заморозки переносит легко, но минус 10°С для нее губительны.

Высокие урожаи зеленой массы горчицы можно получить при посеве ее ранней весной, а также в конце июля – начале сентября. Семена я сеять вразброс и обязательно вo влажную почву на глубину 1-2 см.

Весной, как только сошёл снег, рассыпаюсемена на грядках, немного разровняла граблями, заодно и присыпала почвой. Влаги в почве было много и, несмотря на невысокие температуры, семена дружно проросли, и половина огорода превратилась в зелёное поле. Посевы росли очень быстро, по мере роста листики смыкались и не оставляли никаких шансов для роста сорняков. Через два месяца горчица зацвела – оказалось, что она прекрасный медонос, на цветы слеталось много насекомых, что тоже плюс.
Настало время отправить горчицу на зелёное удобрение. Срубила сапкой, порубила плоскорезом и им же заделала в почву. Теперь на этой грядке можно было сажать.

Горчица глубоко рыхлит корнями почву; кроме того, корни выделяют вещества, которые губительно действуют на проволочника, и он сбегает из этих мест; зелёная масса, заделанная в почву, является пищей для микроорганизмов, которые её перерабатывают и обогащают почву; благодаря быстрому росту горчица подавляет рост сорняков.
Я совсем отказалась от применения других удобрений, особенно навоза.

Горчицей засеваю каждое свободное место – сеять её можно в течении всего огородного сезона: с ранней весны до начала сентября.

Осенью, как только начинается цветение – срубаю, измельчаю, заделываю в почву, хорошо проливаю препаратом ЭМ.

Горчица плохо переносит засуху и требовательна к влаге, в сухую погоду ее поливаю, когда спадает дневная жара, то есть за 2-3 ч до заката солнца. Горчица любит, чтобы листья были мокрыми. При недостатке влаги они грубеют, а урожай зеленой массы падает.

Весной у меня готовы грядки с прекрасной рыхлой, здоровой - без паразитов, вирусов и болезней почва, обогащённая всеми необходимыми для роста растений веществами.

Горчица - это не только зелёное удобрение, но и лекарь для почвы в моём огороде.Получить большое количество семян горчицы для осенней посадки очень просто. Весной посадить небольшую грядку. Отобрать самые сильные растения с начавшими желтеть семенниками. Срезать их под корень, увязать в рыхлые веники, которые просушить под навесом. Дозревшие семена собрать и хранить в теплом сухом месте. Всхожесть они сохраняют длительное время. Зеленую массу горчицы с удовольствием едят домашние животные и птица.
Название: Re: Во саду ли в огороде (советы садоводам и огородникам ну и дачникам)
Отправлено: ТаНюШа от 29 Август 2015, 16:50:19
КАК ПОДГОТОВИТЬ КЛУБНИКУ К ЗИМЕ!

Хоть клубника и относится к культурам, которые устойчивы к морозам, она все равно потребует некоторой подготовки перед началом холодов. К сожалению, о том, как подготовить клубнику к зимовке, осведомлен не каждый садовод, а ведь правильный подход к этому вопросу поможет увеличить объемы урожая в будущем году.

Зимовка клубники

Сбор урожая ягод осуществляется в июне, после чего все поврежденные и больные растения необходимо удалить. Высадку новых кустов для общего обновления плантации лучше всего проводить в период с середины августа и до середины сентября. В это время уже нет аномально высоких температур воздуха, поэтому с укоренением и набором сил перед зимовкой у растения не будет проблем.

Всем прекрасно известно, что холодное время года лучше всего переживают сильные растения, поэтому в августе нужно заняться срезанием усов. Они до зимы еще не успеют сформировать качественную розетку, но смогут серьезно ослабить основной куст. Для резки лучше использовать ножницы, так как ими наносится меньше вреда нежным стеблям и листьям растения.

В начале осени для тех, кто готовит клубнику на зиму, наступает идеальный период, чтобы начать процесс рыхления плантации и удобрения культуры. Рыхление должно проводиться максимально аккуратно, чтобы не повредить поверхностные корни. В осенний период в качестве удобрений лучше использовать суперфосфат, а азотсодержащие вещества оставить на весну, так как их главная задача – увеличение зеленой массы, что перед зимовкой совсем неактуально.

Один из самых спорных вопросов среди садоводов, у которых планируется зимовка клубники в вертикальных грядках или же в стандартном положении – это необходимость удаления листьев. Специалисты утверждают, что их зеленая масса способствует более комфортной зимовке, так как укрывает куст и защищает его от морозов, но это лишь в том случае, когда листва абсолютно здорова. В то же время удаление приведет к активизации процессов наращивания новых листьев, что ослабит куст и может стать причиной его гибели зимой.

После снятия урожая многие садоводы прекращают полив растения, но это огромная ошибка. Поливать клубнику необходимо, особенно в тех случаях, когда даже осенью стоит засушливая погода. Раз в неделю нужен полив теплой водой. Этого растениям будет достаточно, чтобы набрать необходимый резерв сил перед зимовкой.

После наступления постоянных холодов рекомендуется накрывать грядки лапником или специальным укрывным материалом. В домашних условиях для того же многие используют снег, убранный с дорожек.

Немного отличается зимовка клубники на высоких грядках. На зиму такие грядки переносятся в помещение, но если возможность их перемещения отсутствует, то горшок с кустом нужно прикопать землей и закрыть лапником. Земля вокруг грядки утепляется органической мульчей, что поможет уберечь кусты зимой от промерзания, а весной — от сорняков.
Название: Re: Во саду ли в огороде (советы садоводам и огородникам ну и дачникам)
Отправлено: ТаНюШа от 29 Август 2015, 17:29:37
ЙОД С МОЛОКОМ - ПРОТИВ ФИТОФТОРЫ

В середине лета, когда жаркая погода вдруг сменяется прохладной и влажной, особенно сразу после дождей, активизируются все грибные болезни, среди которых наиболее опасна фитофтора. Эта зараза может полностью уничтожить урожай помидоров, сильно навредить картофелю и другим пасленовым культурам. Поэтому и приходится держать под рукой хлорокись меди и необходимые составляющие для бордоской жидкости. Однако медьсодержащие препараты применяются давно и постоянно, действие их постепенно ослабевает и эффект от их применения бывает зачастую ниже ожидаемого. К тому же накапливаясь в почве, медь попадает в плоды, где ее излишек совершенно нежелателен. Поэтому им ищут и находят замену.

Давно известны дезинфицирующие свойства йодной настойки, её применяют для обработки растений с целью профилактики и для борьбы с проявившимся заболеванием. Для этого на 10 л воды дают 20 капель йода и литр молока и опрыскивают растения. Применяя такой состав для опрыскивания, мы не только защищаем урожай от грибных болезней, но и ускоряем его созревание. Только концентрацию йода надо несколько уменьшить (на 10 л воды 5-6 капель йода).

Для повышения результативности йодной обработки её следует чередовать с опрыскиванием настойкой чеснока. Готовят чесночный «препарат» следующим образом: 100 г очищенных зубков чеснока измельчают и настаивают сутки в воде, затем доводят объем раствора до 10 л и добавляют грамм марганцовки.
Название: Re: Во саду ли в огороде (советы садоводам и огородникам ну и дачникам)
Отправлено: ТаНюШа от 29 Август 2015, 17:32:00
КАК ОМОЛОДИТЬ КУСТ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ И УЛУЧШИТЬ УРОЖАЙ

Не спешите избавляться от старых кустов смородины и крыжовника, выкорчевывать их, это трудоемкая работа, их просто можно омолодить. Омоложение кустов черной смородины можно проводить и осенью, и весной. В запущенных кустах обычно очень много старых, почти не дающих урожая и загущающих куст ветвей, а молодых мало и они сформированы главным образом на волчках.

Чтобы омолодить куст черной смородины и улучшить урожай, надо заняться его основательной обрезкой. Для отрастания нулевых побегов (они идут из подземной стеблевой части) вырежьте малоплодоносные ветви всех возрастов. В первую очередь удалите поломанные, затененные – нижние, лежащие на земле и находящиеся внутри куста. Удалите все слабые однолетние побеги. Из сильных оставьте не более 2-3 на замену старым, подлежащим удалению.

Если сильных нулевых побегов нет, проведите прореживание в разных частях куста там, где желательно вызвать отрастание нулевых побегов, вырежьте дополнительно 2-3 сильные, но старые ветви.

Не удаляйте в один год все старые малопродуктивные ветви. Вырежьте их за 2-3 года, заменяя новыми, формируемыми из нулевых и, в крайнем случае, из волчковых побегов. У оставленных старых ветвей срежьте концы до более сильных боковых ответвлений на старой древесине, чтобы усилить рост на ветви и увеличить размер ягод. Сильные однолетние нулевые побеги и волчки укоротите до зоны роста и плодоношения.

Если нулевые побеги не отрастают, надо в следующем году, кроме одной-двух ветвей, вырезать и волчки, возникшие в нижних частях тех старых ветвей, которые подлежат удалению только в следующем году.

Так как омолодить куст черной смородины? Отвечаем, подобным образом за 3-4 года можно довести в кусте соотношение ветвей разного возраста до нормального, после чего продолжать обрезку по принятым правилам.

10 ПРАВИЛ ОБРЕЗКИ СМОРОДИНЫ

Как правильно обрезать смородину знают все! Даже зелёные садоводы берут в руки секатор, и смело начинают вырезать больные, недоразвитые стебли смородины. Но, после обрезки, у них обязательно возникает вопрос: Правильно ли обрезан куст, не много ли удалено пагонов? И стоило ли удалять 2-3 летние ветки, ведь на них образуются всегда ветви текущего года. Давайте, немного поговорим на эту тему, так как туману много - ясной картины проведения обрезки смородины нет. Все правила обрезки я сформулировала в десяти пунктах, так гораздо удобней будет запомнить их.

1. При обрезке чёрной смородины нужно помнить о том что, плодовые почки закладываются на приросте текущего года.

2. Чем больше прирост, тем выше урожай ягод на следующий год.

3. Если обрезку не проводить, то куст даёт на протяжении двух-трёх лет хороший урожай. Потом сильно загущается, а значит годовой прирост заметно уменьшается и смородина начинает плодоносить только на концах побега. Урожай будет уменьшатся с каждым годом.

4. Обязательно нужно проводить обрезку при посадке молодого саженца. При посадке саженец заглубляют в почву на 15 см и оставляют над землей по 3-5 почек. За период вегетации, при хорошем уходе из каждой почки вырастает ветка длиной около 70-80 см. На второй год после посадки на этих ветвях формируется первый урожай.

5. После сбора урожая отплодоносившие ветки вырезают, освобождая место для
молодых.

6. Количество молодых побегов надо регулировать, исходя из силы куста. Если не провести эту операцию, то на следующий год вы получите обильный урожай, а прирост будет плохой. А это обозначает, что на следующий год урожай будет потерян.

7. На слабых кустах с плохим годовым приростом (35- 40 см) проводят обрезку на 4-5 почки. Не надо гнаться за малым урожаем в этом году - ваша задача состоит в том, чтобы увеличить силу куста, вырастить крепкое, здоровое растение.

8. При формировании куста учитывать сортовые особенности. У скороплодных сортов - это гибридные сорта, урожай первого года бывает высокий (ягоды растут по всей длине побега). На второй год идёт заметное снижение урожая. Что делать? Читайте пункт

На обычных сортах ягоды растут в верхней части побега. Поэтому на второй год, кроме нулевых побегов, интенсивно растут и боковые побеги второго порядка на плодоносящих ветках ниже зоны плодоношения. Как провести обрезку на таких кустах? Сразу после сбора, удаляют нулевые побеги и отплодоносившую часть.

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! УДАЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЧАСТЬ ПОБЕГА! Почему? Потому как обычные сорта смородины в основном плодоносят на двухлетних ветвях.

9. Регулировать количество ветвей. Сколько нужно оставлять их? Всё зависит от силы куста. На среднем - можно оставить от 9 до 12. На сильном растении допускается 15. На слабом не более 5.

10. Обязательно проводить на старых (не более 6-7 лет), но хороших по урожайности кустах, радикальную омолаживающую обрезку. Срезают полностью все старые пагоны. Можно в этом случае применить, и более щадящую обрезку - удаляют все старые, и оставляют несколько молодых. На следующий год на омоложенном кустике вырастит много молодых побегов - не забудьте проредить такое растение.
Название: Re: Во саду ли в огороде (советы садоводам и огородникам ну и дачникам)
Отправлено: ТаНюШа от 29 Август 2015, 17:58:19
Как увеличить урожай малины?

Идеальный вариант участка под малинник — это равное место, защищенное от ветров, не страдающее от притенения, имеющее почву среднего или легкого механического состава, уровень грунтовых вод не выше 1,5 м, высокопитательный пахотный слой и хорошую обеспеченность влагой. В любом другом варианте малина будет страдать: избыток влаги может стать причиной загнивания ее корней, недостаток — мелких ягод и малого количества побегов, сильная продуваемость в сочетании с низкими температурами — отмирания стеблей, размещение в низинах — подмерзания почек, высадка на пригорках — недостатка влаги. Все это отражается на урожайности!

Способ посадки.
Не меньшую роль в количестве и качестве урожая малины играет и способ посадки. Если взять и прикопать молодые растения в неподготовленную почву, вряд ли они отблагодарят большим количеством ягод. А вот если заложить под малинник мощную органическую подушку — культура воздаст и хорошим развитием, и устойчивостью к болезням, и обилием плодов. Поэтому лучшим способом посадки малинника, а я рассказывала о нём в статье «Лучший метод посадки малины«, является траншейный, когда в подготовленные под посадку канавы закладывается слой органики, обеспечивающий кустарнику питание ни на один год.
Но кроме зарядки грядки удобрениями, обязательна и закладка пространственной свободы растений. Опираясь на то, что кусты малины разрастутся уже на второй год, и им понадобится достаточная площадь для питания, расположения вегетативной массы и обслуживания, междурядья в малиннике необходимо оставлять с перспективой — около 1,2 м, а если сорт высокорослый (а многие современные высокоурожайные сорта достигают высоты более 2, 5 м) то и больше.

Формировка
Данный агроприем не менее важен, чем все предыдущие. От того как будет обрезана (и будет ли обрезана вообще) малина, зависит сколько цветочных кистей на ней сформируется для будущего урожая.

На сегодняшний день самым эффективным методом обрезки однолетней малины, является метод А. Г. Соболева. Ориентирован он на культуру, выращиваемую при соблюдении полного комплекса приемов агротехники, и заключается в следующем.

Первый этап. В июне — июле, когда малина плодоносит на перезимовавших побегах, от ее корней интенсивно поднимаются новые, предназначенные для плодоношения в следующем году, молодые побеги. Как только они достигнут высоты 80 — 120 см их верхушки укорачивают на 10 — 15 см. Уже через месяц из пазух листьев обрезанных побегов появятся боковые веточки, и к середине осени достигнут длины 30 — 40 см. В таком состоянии малина уходит в зиму.

Этап второй. Весной, не дожидаясь появления листвы, снова необходимо провести обрезку малины, укоротив на этот раз на 5 см побеги второго порядка (те самые боковые веточки, рост которых был спровоцирован в прошлом году). Это даст толчок к образованию боковых веточек и на них.

Таким образом, к моменту плодоношения, формируемая малина будет иметь ответвления и первого, и второго порядка, и визуально напоминать деревце. Как только куст отдаст урожай, не дожидаясь осени, отплодоносившие побеги необходимо вырезать под корень. Это высвободит для новой поросли элементы питания, улучшит ее проветриваемость и освещаемость. К новым побегам снова применяется прием двукратной обрезки и.д.
Данный метод зарекомендовал себя, как способ увеличения урожая малины в два раза. А все потому, что сформированный таким образом малинник, закладывает ягодные веточки не просто на материнских (основных) побегах, но и образовывающихся на них боковых ответвлениях.

А что же ремонтантные сорта? С ремонтантными сортами можно поступать двояко.

Вариант №1. С осени или ранней весной вырезать отплодоносивший куст полностью, чтобы повысить качество осеннего урожая будущего года, при этом летний урожай будет пропущен.

Вариант №2. Летом, при первой отдаче ягод, срезать отплодоносившие двухлетние побеги, оставляя возможность осенью дать урожай новым росткам.

Для того, чтобы повысить урожайность ремонтантной малины, важно помнить еще об одном приеме обрезки — о прореживании. Ремонтантные сорта очень чувствительны к загущению и реагируют на него не только мелкой ягодой, но и ощутимым снижением ее количества. Поэтому, очень важным моментом в увеличении количества и размера ягод такой малины является прореживание малинника. На куст ремонтантного сорта можно оставлять только 4 плодоносящих побега.

Уход
Однако, как бы правильно не было выбрано место под малину, как бы качественно ее не обрезали, без должного ухода за малинником ни о каком повышении урожая речи быть не может, особенно в варианте с ремонтантными сортами.

Малину необходимо регулярно поливать и в период роста, и в момент цветения, и во время образования ягод, но не заливая, а поддерживая грядку в слегка влажном состоянии до глубины в 30 — 40 см. При уходе кустов в зиму проводить влагозарядковый полив.

Не лишними станут в малиннике рыхления междурядий, а так же удаление из рядков сорняков. Замечено, что там, где малина растет среди травы, хорошего урожая и своевременного развития новой поросли не бывает.
Очень хорошо данная малина отзывается на удобрения. Любит золу, компост, перепревший навоз, нуждается в азоте, фосфоре и калии. Однако, если она посажена траншейным методом, первые 2 — 3 года ее можно не подкармливать, если иначе — подкормки необходимо производить весной, в момент роста новых побегов и образования завязи, и осенью.

Хорошим вариантом весенних подкормок являются куриный помет, разбавленный 1 к 10 с водой и навозная жижа, разведенная в 3 — 4-х частях воды. Под осеннюю обработку можно вносить до 5 ведер навоза на квадратный метр, но через год.

В холодных районах, на зиму, малину рекомендуется связывать в пучки и пригибать к земле, укрывая в снежный период хорошим слоем снега. А весной, чтобы приблизить созревание урожая на две недели — накрывать черной пленкой или обильно мульчировать золой.

Таким образом, высокий урожай малины, это ее благодарность за наше внимание.

Ещё одним из основных, если не главным правилом хорошего урожая это-сорт.
Как ни крути, но закладка высокого урожая малины начинается с выбора сорта соответствующему вашей климатической зоне и соответственно времени посадки. Посадка в теплых зонах предпочтительна осенняя, так как при ней лучше развивается корневая система. В холодном климате лучшая приживаемость наблюдается при весенних сроках посадки.
В условиях Урала предпочтительна весенняя посадка. Но посадка — это не все! Очень важно не поспешить и выбрать сорт. По некоторым данным для вашей климатической зоны отличным вариантом (устойчивым к морозам, основным болезням и вредителям) является сорт Зоренька Алтая. Так же в уральских питомниках продается сорт Желтый Гигант — очень хороший на мой взгляд.
Название: Re: Во саду ли в огороде (советы садоводам и огородникам ну и дачникам)
Отправлено: ТаНюШа от 29 Август 2015, 18:14:33
КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА КРЫЖОВНИКОМ? 9 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ

1. При посадке на кустах крыжовника оставляют до листопада не менее трех самых сильных побегов, а слабые вырезают до основания. После листопада куст обрезают, оставляя на побегах по три—четыре почки. К следующему году от основания куста (при углубленной посадке) и из оставленных почек вырастают хорошие побеги, из которых оставляют 5—6 самых сильных.

2. Ветви крыжовника обильно плодоносят до 6–7 летнего возраста. Поэтому в последующие годы оставляют ежегодно по три самых сильных свежих побега, а отплодоносившие семилетние удаляют. Некоторые сорта крыжовника (например, английский желтый и Хаутон) дают ежегодно много сильных свежих побегов, но допускать загущения этих кустов не следует.

3. В северных условиях в случае бесснежной суровой зимы некоторые сорта крыжовника частично подмерзают. Поэтому обрезать крыжовник лучше рано весной, при набухании почек и в первую очередь вырезать все подмерзшие ветки. К обрезке куста шестилетнего возраста и старше надо подходить более внимательно. Если пяти-шестилетняя ветвь крыжовника здоровая, с сильными плодушками, ее вырезать не следует. А чтобы не загущать куст, можно срезать какую-то часть более молодых, но хилых веток.

4. Срезать ветви надо острым секатором как можно ниже, у самой земли, и ни в коем случае не оставлять пеньков, в которых могут поселиться разные вредители.

5. Если почва хорошо заправлена удобрениями, первые 2—3 года ухода за крыжовником можно ограничиться только ранневесенней подкормкой.

6. Почву под кустами удобряют азотом, разбавленным перебродившим настоем коровьего навоза, либо птичьего помета в необходимых пропорциях, или же очень слабым раствором селитры (15 граммов на ведро воды). Необходимо также рыхлить почву и мульчировать ее растительным компостом или опилками и, разумеется, уничтожать сорняки, не давая им обсемениться и размножиться. Особенно важно не допускать размножения пырея. Остатки его корневищ следует тщательно выбирать из почвы, иначе пырей может проникнуть в середину куста крыжовника, откуда удалять сорняк чрезвычайно трудно.

7. Когда наступает пора обильного плодоношения, крыжовник нуждается в хорошем удобрении. Ранней весной при первом рыхлении в почву вносят компост (или торфофекалий) с небольшим количеством селитры. При наливе ягод делают азотистую подкормку в виде слабого раствора селитры. После уборки урожая растение подкармливают азотом для хорошего развития плодовых почек.

8. В августе—сентябре в почву вносят фосфор (с фосфоритной мукой) и калий (с древесной золой). В кислые почвы (а таких много в северных областях) необходимо добавлять еще доломитную муку или мел (известняк). В течение первых трех — пяти лет удобрения вносят только под кусты, на площадь почвы, вдвое большую, чем крона куста. В дальнейшем, когда корни разрастутся далеко, удобрения рассеивают уже по всему участку, как в рядах, так и в междурядьях.

9. Почва, на которой растет крыжовник, всегда должна быть влажной и рыхлой. В засушливое время раз в неделю ее необходимо обильно поливать, рыхлить и мульчировать растительным компостом или опилками. У нас на севере ветви крыжовника на зиму осторожно пригибают к земле и, распластав их в разные стороны, закрепляют деревянными рогульками. Зимой снежный покров будет надежной защитой от морозов.
Название: Re: Во саду ли в огороде (советы садоводам и огородникам ну и дачникам)
Отправлено: ТаНюШа от 30 Август 2015, 09:23:59
 :)
Название: Re: ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ (советы садоводам и огородникам ну и дачникам)
Отправлено: ТаНюШа от 10 Сентябрь 2015, 11:56:38
Спасаем урожай после дождей

Дождливая погода сильно усложнила жизнь садоводов-любителей. Высокие влажность и температура воздуха привели к вспышке грибных болезней на различных культурах.

Особенно сильно досталось виноградарям. Милдью не заставила себя долго ждать, и болезнь повредила не только листву, на которой появились желтые маслянистые пятна и белый налет на обратной стороне листа, но и ягоды – на них «красуются» как бы вдавленные синяки. Зарядившие дожди не давали вовремя обработать растения фунгицидами, из-за чего милдью получила приличную фору.

Спасти урожай еще можно, если немедленно обработать растения одним из фунгицидов: Ридомил, Ордан, Акробат, Профит голд, Квадрис… Обработку надо провести как по первым признакам болезни, так и по здоровым кустам, не дожидаясь проявления недуга.

Тяжело сохранить зелеными растения огурца. Они в ускоренном темпе желтеют от мучнистой и ложной мучнистой росы. Спасти огурчики могут только опрыскивания препаратами Строби, Скор или Тиовит.

А еще большим подспорьем для растений будет подкормка коровяком или птичьим пометом под корень, а по листу раствором 100 г мочевины, 1 г борной кислотой, 1 г марганцовки и 3 г медного купороса.

Хотя самой лучшей профилактикой болезни будет подбор устойчивых сортов огурца. Это по-прежнему самые устойчивые к болезням Феникс 640 и Дальневосточный 17. Полезно посадить сейчас новые огурцы, обеспечив замену отплодоносившим неустойчивым к болезням гибридам.

Помидоры страдают сразу от букета вредителей. Крутит лист картофельная тля, дырявит плоды хлопковая совка, кусты сохнут от фитофтороза.

Справиться можно, опрыскав растения Конфидором или Алатаром от вредителей и добавив в раствор Ридомил или Ордан от болезней. Хотя обработку фунгицидами лучше провести заблаговременно, когда только начинает заболевать фитофторой картофель. В это время споры начинают лететь и на помидорные делянки, заражая растения фитофторозом.

Для закрепления эффекта обработку лучше повторить через две недели после первого опрыскивания.

Новые посевы редиса сильно страдают от жары и крестоцветной блошки. От жары их должны спасти ежедневные поливы, а от блошки – обработка всходов Конфидором. Обработку проводят через неделю после появления всходов редиса.

Проще всего справиться с болезнями на посадках малины. В это время у нее вырезают отплодоносившие кусты и отправляют все обрезки на костер. А оставшиеся однолетние зеленые побеги опрыскивают гремучей смесью Ридомила и Фуфанона, заменить которые могут Ордан и Актелик.

Сырая погода вызвала появление на яблонях парши – это мелкие коричневые пятна на листьях деревьев. Справиться с ними можно с помощью опрыскиваний растений Скором или Строби.


(http://cs14106.vk.me/c7001/v7001786/12c83/cXafo0ASktg.jpg)
Название: Re: ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ (советы садоводам и огородникам ну и дачникам)
Отправлено: ТаНюШа от 16 Сентябрь 2015, 11:10:02
Схема подключения насосной станции. Водопровод на даче своими руками.

(http://cs14106.vk.me/c7001/v7001850/15974/Ps3649E5Ix0.jpg)
Название: Re: ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ (советы садоводам и огородникам ну и дачникам)
Отправлено: ТаНюШа от 23 Ноябрь 2015, 11:38:45
ВНЕСЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

Годовой цикл работ в саду начинается с внесения в почву органического удобрения. Осенью или в начале зимы разбросайте по поверхности участка грубое органическое вещество из расчета 10 кг на 1 кв.м (т.е. примерно 1 тачку на 10 кв.м.). Удобрение вносят под корнеплодные культуры и культуры семейства крестоцветных, но на истощенных почвах перепревший навоз или компост хорошо разбросать по всей площади участка.

Навоз раздобыть сложно, торф стоит дорого, поэтому нужно научиться готовить компост из растительных остатков и кухонных отходов. Не забывайте добавлять в компост вещества, богатые клетчаткой (солому, опавшие листья, резаную газетную бумагу и т.п.), не давайте компостной куче остывать и прикрывайте ее сверху от дождя. Не добавляйте в компост известь — лучше время от времени насыпать на кучу тонкий слой земли.

Если позволяет время, перед тем как перекопать участок, заделайте вилами в почву грубое органическое вещество. Важно каждый год вносить органические удобрения хотя бы на часть участка — это будет способствовать улучшению структуры почвы и увеличит ее влагоемкость и способность задерживать питательные вещества.



(http://cs7008.vk.me/v7008678/48cfe/mcHLJQMe7JA.jpg)
Название: Re: ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ (советы садоводам и огородникам ну и дачникам)
Отправлено: ТаНюШа от 08 Декабрь 2015, 22:09:05
СОВЕТЫ БЫВАЛОГО ОГОРОДНИКА.

•Марганцовка для морковки
Чтобы не привлечь морковную муху при прореживании моркови, нужно взять ведро воды и развести в нем 1 столовую ложку красного или черного молотого перца (хватит на 10 кв.м). Настаивать не нужно, лишь обрызгать морковь настоем перед прореживанием.
Если хотите получить урожай хорошей чистой моркови (без всякой гнили, заразы и т. д.) советую обязательно после второго прореживания в начале июля полить молодые растения водой (на ведро) с разведенной в ней марганцовкой (3 г) и 2 - 3 г борной кислоты. Ведра достаточно для 3 - 4 кв. м. Второй раз повторить эту же процедуру дней через 20. Морковка будет чистенькая. Не забудьте только перед поливом раствором полить морковь обычной водой.

Чтобы морковь не уродилась рогатой, не трескалась, прореживайте ее, оставляя между растениями расстояние не менее 4 - 5 см.

•Соль для свеклы
Свекла - культура неприхотливая, но несколько советов можно дать. Многие огородники не любят крупную свеклу. Если хотите получить овощ поменьше, сажайте не как обычно растения на расстоянии 8 - 10 см в ряду и 18 - 20 см в междурядьях, а сократите между рядами расстояние до 10 - 12 см. Я, кстати, не признаю посев свеклы прямо в грунт, сажаю ее только через рассаду (выращиваю в парничке).

Когда высаживаю рассаду в грунт (5 - 6 июня), обязательно прищипываю ее на треть или четверть. Таким образом силы у растения уходят в «головку», а не в корешок.

Свекла в отличие от моркови любит золу. Поэтому пару раз за сезон подсыпьте золы под свеколку. Это способствует нейтрализации почвы, ведь свекла плохо переносит кислые почвы. Можно даже известки под растения подсыпать для раскисления.

Чтобы свекла уродилась сладкой, дважды полейте ее соленой водой (ложка соли на ведро воды). Первый полив проведите когда корнеплод только начнет округляться, затем за 25 - 30 дней до уборки урожая.

•Постучите по томатам
Помидоры - одна из моих любимых культур. Выращиваю уже два десятка лет в теплице одни и те же зарекомендовавшие себя сорта - «Титан» и «Перемога». Что советую садоводам в эти дни? В теплице первый ярус с помидорами уже есть. Так вот обязательно оборвите лист на томатах до этого первого яруса, чтобы он не забирал питание у плодов. Срывать лист нужно как только появятся маленькие помидорки - с вишенку, раньше этого делать не нужно: иначе будут плохо завязываться завязи.

В эти дни надо хорошенько подкормить помидорку гуматом натрия - 10 г на 100 литров воды. Не бойтесь гумата натрия, это органическое удобрение.

В теплицах томаты хуже завязываются, особенно нынешним жарким летом. Чтобы ускорить опыление, советую постучать по стеблям томатов, как я говорю потюкать.

Очень часто садоводы не знают, какие пасынки обрывать, а какие оставлять, а ведь это напрямую связано с урожаем. Советую запомнить: оставлять нужно только первый пасынок, который появится под (а не над) первой кистью. Большинство огородников делают как раз наоборот и оставляют верхний, вредоносный пасынок, который будет цвести, но не плодоносить. Оставшиеся два ствола позволят сформировать куст (я иногда формирую и в 3 стебля) с 4 - 5 ярусами помидоров.

Еще хочу остановиться на одной важной детали: поливе. Запомните: поливать томаты нужно не под куст, а в междурядьях. Под куст я поливаю помидорки, пока они маленькие, а к 10 - 12 июня, когда кусты полностью окучены, обильный полив - только в междурядья. Томаты любят нечастые, но именно обильные поливы (1 раз в 7 - 8 дней). Причем верхушка окученного бугра должна оставаться сухой - таким образом воздух через сухой грунт поступает к корням. Можно даже замульчировать верх рубленой соломой. А влага пусть поступает к корням из междурядий. Объясню почему: когда мы поливаем куст под корень, вода обмывает корень и земля отстает от него. Корневой системе опять приходится работать, тратить силы чтобы «присосать» грунт. В канавках же влажный грунт, наоборот, давит на корни, придавливает землю.

•Перо стрелки
Многие садоводы жалуются, что дайкон или черная редька быстро стрелкуется. Этого можно избежать, если посадить черную редьку не раньше 5 - 10 июля, а дайкон - не раньше 25 июля.


(http://cs624628.vk.me/v624628554/4aace/G3wQDq56lTM.jpg)
Название: Re: ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ (советы садоводам и огородникам ну и дачникам)
Отправлено: ТаНюШа от 29 Декабрь 2015, 20:57:38
Планируем и совмещаем

Собираясь разбить новый сад или посадить молодые деревья в имеющемся, имейте в виду, что не все породы совместимы. Изучите нашу таблицу, прежде чем начать посадки.

P.S. О том, что запах капусты отвратительно влияет на виноград, было известно еще в древности.


(http://cs7008.vk.me/v7008678/5039b/HtXNw9GBOl4.jpg)